薩佛國家公園 Tsavo National Park
距奈羅比約兩百多公里，由於七十、八十年代盜獵過於嚴重，使公園內的犀牛從一九七０年的六千頭，如今只剩下約兩百頭。大象的下場也很悲慘，一九六０年代有數萬頭大象被盜獵者殺死，如今只剩下一、兩千頭。獅子和獵豹數量也不算少，這裡的草長得很高而且樹林也多，因此不容易被看到。
吉拉庫尼旅店Kilaruni Lodge
沿著肯亞最忙碌的公路A109往東南薩佛走，這條公路是肯亞最主要的道路，從東南部靠海的蒙巴薩 Mombasa，經奈羅比再往西北進入烏干達。我們想，這麼重要的公路路況該很好，到薩佛的距離也不遠，應該是很舒服旅程，可是我們卻一路在「蛇行」，原來重型車輛把公路壓得柔腸寸斷，有些坑洞大到車輛陷入就「掛」在洞裡了。為了躲避坑洞只好蛇行，有一輛車子不小心陷入坑洞中，靠大伙合力才將汽車推出坑洞，路旁可看到肯亞的特別的經濟活動，有人手拿著一隻雞對經過的車子兜售，艷陽下有人坐在板凳上賣蜂蜜，我們經過的地方大多為很乾燥的草原，只有少數地區有水源，有著茂密的樹林和草地。
進入國家公園仍是乾燥的草原，這時是下午一時多陽光普照，大家饑腸轆轆，我們飛奔前往吉拉庫尼旅店，沿途停下來看一些大象、長頸鹿離開A109公路就進入西薩佛國家公園，全部都是泥土路，車子一經過就揚起天土塵，開始有一點非洲的感覺了。到了入口，有些原住民拿著紀念品出售，他們乎用盡方式，希望能顧客購買，可是讓人覺得有不安全的感覺，也覺有點煩，我們很好奇，在生活很低的肯亞，公園入門票到底多少，每個人都伸長舌頭說：一人一天要廿五美元，而且車子費用另計。我們停留三天兩夜費用真不低。
進入吉拉庫尼旅店時，感到特別清涼，它附近有很大多樹林，在樹蔭下十分涼快，舒服極了。但是最精彩的還在後頭，從陰暗的大廳看出去就有一片黃色草原和水塘，我們雖然又餓又渴，可是卻忍不住往走過餐廳，前往觀景景台，前近而遠是先是一片灌木林接著是金黃色草原，草原中有一個水塘，過了水塘是一片森林，再遠就是起伏的山巒，無論是誰第一眼看到這樣的景色一定會說「這就是非洲」。我們非洲的第一餐就在這樣的美景中享用，遠處有水鹿、蹬羚、大象輪流到水塘享受著清涼的飲水，同時也陪伴我們用餐。
下午，我們沿著翠綠的草坪和花園，進入自己的房間，房間雖然小而簡單，可是每個房間都有個小陽台，都可以看水塘和動物，有些房間躺在床上就可拿著望遠鏡看
到野生動物。視野最好的仍是觀景台，每個人可輕鬆的享受早茶或下午茶，坐在舒服的椅子上著草原和動物。可是有一個房間卻得不到安寧，原來有一家族的狒狒在房間外的陽台「開會」吱吱喳喳的吵個不停，根本無法休息。
傍晚展開到達非洲第一次獵遊（Safari），我們在乾燥的草原看到了象、長頸鹿、獅、蹬羚、飛羚，數量並不多，因為薩佛是早期狩獵最重要的地區，也是盜獵最猖厥的地之一，犀牛已幾乎絕跡，目前園區內有一個區域是犀牛復育區。
第一次獵遊最難忘的是到西瑪泉Mzima Spring，一到泉水旁就有格外清涼的感覺，但是蒼翠的森林潛藏著危機，步道上的路標明白的說，步道上有很多鱷魚，有些區域是河馬的路經，要注意自已的安全。果然遠處的河流中有幾隻河馬，偶爾從鼻孔噴氣，岸上有一隻鱷魚張著大口，另一隻鱷魚悠遊在河面上，還有一個水底觀景台，可以看到水中魚兒。這個泉水每天冒出平千加侖的水，供應蒙巴薩地區的飲用水。
晚上聚光燈打開，一隻大象在一個尖銳的石頭上足足抓癢抓了二十多分鐘，彷彿身體的每個角落都磨到了，遠處仍有一批批的草食性動物來喝水。在非洲的第一夜並沒有好眠，清晨就被樹林中樹枝搖晃的聲音吵醒，聲音是往我房間方向而來，我趕緊起床走到陽台，聽到大象長嘶聲，才確定是有兩隻象從樹林正要走到水塘，可是幾乎所有的人都被吵醒了。
薩佛國家公園內的動物並不集中，有時在吉拉庫尼旅館的觀景台看出去的動物要比出門獵遊看到的還多，在薩佛國家公園內的第二天，清晨與晚上各有一次獵遊，最特別的是走到一個岩石上，有一個觀景台，視野良好可看到薩佛國家公園內的平原和起伏山陵，我們還看到遠處有一群約數百頭的水牛，排成縱列正在遷徒。除了獵遊，可忘了前柴木火山口Chaimu Crater健行，這時會有一個帶著槍的安全人員陪大家前往火山口的步道起點，然後開始健行，柴木火山口看起來不高，可是走起來很辛苦，因為它的步道都是火山灰，而且路有點陡，經常走一步後退半步，還好路程不遠，到了山頂又是另一種不一樣的非洲景色，火山口附近都是黑色的熔岩，看不到較大型的動物，平原上還有一些火山熔岩流過的路徑。安全人員告訴我們，他使用的子彈是空包彈，主要是萬一有動物靠近人類，可以用高爆的聲音嚇退野生動物。
吉拉庫尼旅館永遠有新奇的事等待住客去發掘，走完火山口，回旅館時，我們就在觀景台享用早茶，一杯杯香醇的咖啡陪伴我們，水塘旁熱鬧極了，幾十隻斑馬在水塘喝水嬉戲，足足玩了幾十分鐘才揚長而去，斑馬走了，水鹿又來，偶爾有幾隻大兀鸛在水塘旁休息，巨大的鳥從空而降相當美麗。
薩佛國家的第二個晚上也很特別，總覺得到離開這個前有草原、水塘、山巒的吉拉庫尼旅館，是很捨不得的感覺，因此一整夜輾轉難眠，時常起床就往陽台看，到底有沒有新鮮的動物到水塘旁，清晨，天還未亮，我聽到獅吼，我立刻跳起來，果然發現水塘旁有一隻母獅，我披了一件衣服，立刻走到觀景台，獅子在場果然不同凡響，其它的動物都跑光了，不久，又有兩隻母獅一起來到水塘旁，可能不屬於同一個獅群，這兩母獅居然把先到的母趕走，我們在聚光燈的幫忙下，目睹了這一幕爭地盤的景象。
安布色利國家公園 Amboseli National Park
離開薩佛國家公園前往安布色利國家公園時，會經過壯觀的熔岩區和河流經過的樹林，蒼翠的森林讓人覺得清涼無比，從薩佛到安伯色利會經過許多馬賽人村莊，可看到一般村莊的日常生活，國家公園會派一個武裝警察陪同，以確保旅途安全。
「破胎了！」這不稀奇，因為在泥土高速行駛，偶爾遇到破胎是正常的，可是我們破胎的地方恰好是在一個村落旁，車子一停下來，就有很多馬賽人過來圍觀，並且拿一些東西來賣，最初是好玩，可是人愈來多時，就變得有點不舒服，馬賽人會把將手伸到車窗內，要東西或賣東西，如果給一人就會引起更多人來要，這還不打緊，修車期間，附近一所學校的學生從遠道而來參觀「我們」，而且人數愈來愈多，學校大概因而停課，武裝警察還一一把圍觀的人趕走。
進入安伯色利國家公園感受到肯亞的另一種美感，進入大門後就是開闊的草原地型，馬賽人的牛群在水邊享用鮮美的綠草，這裡的草原低而矮，野生動物無法遁形，迎接我們的是幾隻長頸鹿，優雅的在樹林間吃東西，蹬羚在草原上奔馳，斑馬的林間嬉戲，我們走走停停，眼尖的司機在空曠草原的灌木叢前看到幾隻獅子在吃一隻斑馬，幾隻鬃狗在旁等待，我們用望遠鏡只能看到獅子趴在斑馬上，無法清楚看到所有的動作。
不遠，我們彷彿感覺到大地在震動，原來遠處一群大象往公路方向走來，這種震人的氣勢我從來沒見過，整個大象群形成約兩百公尺的縱列向我們走過來，大象走過之處揚起的沙塵有如沙漠中的風暴，大象走路時在地面引起低沈的聲音由遠而近，沙塵也愈來愈大，所有車輛都駛離大象會經過的路徑，等到象群距離約只一百公尺
時，我們發現有一輛吉普車正看守著象群，據導遊說，這輛吉普車二十四小時跟著象群，以防止盜獵者，這也道出野生動物的悲歌。
這麼近距離觀察象群實在是很有意思的經驗，這麼龐大的象群分為好幾個族群，可以明顯看出每個象群中誰是「老大」，甚至可看到一些「老大」指揮的方式，小象在象群中如何頑皮的玩耍。更重要的是讓每個人感受到成象群在草原上產生震撼性的力量。
看完了象群就進入了色林納旅館Serena Lodge，它所有房間都是彷照馬賽人住的房子形狀而建，而且漆成暗紅色，我們參觀了馬賽人傳統舞蹈，他們的歌旋律簡單低沈，配合簡單跳躍與動作，還有美麗的打扮。觀看表演時，安伯色利國家公園忽然起了沙暴，本來是刺的陽光，忽然起了強風，沙塵在遠處像是一堵白色的牆向我們逼進，不久我們就在一沙塵中欣賞馬賽人的舞蹈和音樂。
下午再度出擊，看看我們觀看野生動物的運氣如何，一出門不久在草地上有一對獅子，一眼就可以看出這是一對情侶，牠們形影不離，等了一段時間，可惜沒有看到精采的限制級的行為，接著再往大草原，這回看到大自然和諧的一面，草原上各種動物悠閒生活著，斑馬、牛羚、飛羚、蹬羚、水牛，還看到大群斑馬與牛羚渡河的景象。晚餐時，旅館前來了一群不速之客，可能是旅館前水草豐美，吸引了水牛來此吃著，遠處的樹上還有很多不知名的鳥陪著我們。
第二天前往安伯色利國家公園時獵遊時，又有新的發現，清晨看到積雪的吉利馬扎羅山在厚厚的雲層中露出白色的山頂。我們先前往湖泊邊，有好多美麗的紅鶴，也有大象幸福的在喝水，翠綠的水草與可愛的動物，形成了和諧的畫面，心想，這裡就是非洲。接著前往一個小山丘，這是一個被吉利馬扎羅山火山爆發時，形成的山丘，我們走上山頂遠望附近的平原與叢林，接近山頂的步道上有一個小小的石碑，是一名日本人長眠於此的紀念碑，我想，死後若能長眠於此也是幸福的，下山時看到一解說牌上寫著「 Come Again 」，有誰到了肯亞而不想再回來呢？
安伯色利國家公園
安伯色利國家公園於一九四七年設立為保護區，一九七七成為國家公園，面積只有三百九十二平方公里，海拔約一千一百九十公尺。從安伯色利國家公園可看到吉利馬扎羅山，但吉利馬扎羅山實際上是在四十公里外的坦尚尼亞境內。入園門票每人每天二十七美元。馬賽語的安伯色利的意思就是塵土魔鬼，因此公園內經常塵土飛揚並不為奇。